Découvrez ce que vous devrez savoir sur l’isolation de la maison

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Pour la plupart des gens qui entreprennent un projet de rénovation majeur, l’amélioration de l’efficacité énergétique de la maison sera un objectif clé. Pour y parvenir, vous devez aborder chacun des composants de base de l’enveloppe externe (sols, murs, fenêtres et toit) et voir comment leurs performances pourraient être améliorées. Dans cet article, nous allons explorer les principales options de mise à niveau de chaque élément thermique, mais il est important d’adopter une approche holistique et globale pour que tout fonctionne ensemble.

Isolation du toit

La chaleur monte, de sorte qu’une grande quantité d’énergie peut être perdue à travers un vide de grenier non traité. Si votre maison a un toit en pente et un plafond plat en dessous, vous laissant un loft inoccupé, il devrait être simple, bon marché et rentable d’ajouter une bonne isolation toiture. En règle générale, vous chercherez à incorporer 270 mm de laine minérale entre les solives (et éventuellement au-dessus). Cependant, il y a quelques points à garder à l’esprit:

Ne faites pas l’erreur courante d’oublier d’isoler la trappe de grenier.

Ne bloquez jamais les avant-toits. Dans la plupart des cas, ceux-ci doivent être dégagés pour permettre une ventilation adéquate et éviter ainsi la condensation.

Le vide du grenier se déplacera à l’extérieur de l’enveloppe thermique de la maison, vous devrez peut-être isoler les réservoirs d’eau froide ronds pour éviter le gel.

Un peu d’isolation va très loin, alors qu’il en faut beaucoup pour faire un peu plus de travail. Cela ne vaut peut-être pas la peine de compléter si, par exemple, vous avez déjà 150 mm de laine minérale.

Vous voudrez peut-être envisager d’autres produits, tels que la laine de mouton pour sa durabilité naturelle ou des options telles que la cellulose soufflée si l’espace est difficile d’accès.

Vous pouvez compléter cela avec une couche sous les chevrons, mais cela réduira bien sûr la hauteur de la tête. Pour minimiser cet effet, une isolation en mousse rigide haute performance est normalement utilisée ici. Vous pouvez compléter cela avec une couche sous les rez-de-chaussée isolants.

L’isolation du rez-de-chaussée

Les rez-de-chaussée solides sont difficiles, et parfois impossibles, à isoler. Il n’est généralement pas rentable de les creuser et d’ajouter une protection thermique en dessous, tandis que l’ajout d’isolant sur le dessus soulèvera le niveau du sol et causera probablement des problèmes aux portes et aux escaliers. Au lieu de cela, envisagez d’investir dans une sous-couche de bonne qualité, tout comme l’isolation toiture, qui fera un travail efficace dans la plupart des cas ces chevrons. Cependant, cela réduira bien sûr la hauteur de la tête. Pour minimiser cet effet, une isolation en mousse rigide haute performance est normalement utilisée ici.

S’il y a suffisamment d’espace et d’accès, les planchers suspendus en bois peuvent être traités par le bas. En variante, les planches de plancher peuvent être soulevées et l’isolant installé entre les solives par le haut. Cela doit être fait très soigneusement si vous avez affaire à un étage historique, car il peut être une partie importante du caractère et de la valeur de la maison. Il est également essentiel de veiller à ce que les briques pneumatiques de tous les côtés de la propriété soient dégagées, car cette stratégie réduit la ventilation naturelle. Si le flux d’air du sous-plancher est insuffisant, vous pourriez vous retrouver avec des solives pourries.

Murs isolants

Il existe deux principales classes de murs dans le parc immobilier britannique, et la période de votre propriété peut aider à indiquer laquelle est susceptible d’avoir été utilisée.

  • Murs pleins

Ceux-ci peuvent être isolés à l’intérieur ou à l’extérieur. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un processus coûteux et les avantages doivent être soigneusement évalués, en particulier lorsqu’une élévation contient une forte proportion de fenêtres ou de portes.

L’isolation des murs extérieurs présente l’avantage que la maçonnerie d’origine devient un réservoir de chaleur, capable d’absorber et de renvoyer la chaleur dans l’espace de vie. Vous obtenez ainsi un résultat très efficace thermiquement. La méthode ajoute une nouvelle couche de vieillissement à l’extérieur de la propriété, et il est essentiel que cela soit détaillé avec précision.

Les scellants doivent être évités, car ils se décomposent avec le temps. C’est également une bonne idée d’utiliser des produits isolants ouverts à l’humidité, comme la laine de mouton, car sinon l’eau qui pénètre dans la matrice murale sera emprisonnée, ce qui entraînera l’humidité des murs internes.

  • Murs creux

Jusqu’au milieu des années 1970, les murs creux étaient construits sans isolation, la couche extérieure étant simplement considérée comme une protection contre les éléments. Il est maintenant courant de rénover l’isolant en l’injectant dans la cavité, un processus relativement bon marché et simple, sans perturbation de l’espace interne.

Cependant, ces dernières années, il y a eu une augmentation du taux de défaillance de ce type d’isolation des murs creux. En effet, les espaces entre les vantaux de maçonnerie ont été conçus pour être ventilés.

S’il y a des imperfections dans la peau externe, comme un enduit fissuré, l’eau pénètre et reste emprisonnée. Il sera ensuite acheminé vers la peau interne, entraînant une croissance de moisissure là où il n’y en avait pas auparavant.

Les murs à cavité ultérieurs ont déjà une isolation intégrée, bien qu’il n’y en ait pas beaucoup. Pourtant, même là où il y a de la place pour en ajouter, il est généralement inutile de le faire, car le coût et l’impact des travaux l’emporteront probablement sur les améliorations minimales des économies d’énergie.

Amélioration de l’étanchéité à l’air

Ceci est souvent négligé comme moyen d’économiser de l’énergie, surtout dans le cas où vous vous tournez vers une bonne isolation toiture. Dans un bâtiment inchangé de construction traditionnelle, l’air fuit par les interstices entre les planchers, les jonctions sol et mur, les fenêtres à guillotine, les pénétrations de services, les cheminées ouvertes, etc. Au total, cela peut représenter 30% ou plus des pertes de chaleur.

Beaucoup de ces voies aériennes sont simples et peu coûteuses à sceller, par exemple en remplaçant les joints autour des cadres de fenêtres, en fermant les cheminées (laissant passer la ventilation au moyen d’une brique d’air) ou en utilisant une sous-couche de bonne qualité sur les rez-de-chaussée en bois à joint bout à bout.

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